Avec ses chalets flottants, l’étang de la Galiotte a de faux airs de lac canadien. C’est pourtant dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de Paris, que se nichent ces pittoresques bungalows, menacés de destruction.Le conseil départemental, propriétaire du terrain, a donné aux occupants des cabines jusqu’au 31 décembre pour les démanteler, jugeant qu’elles mettaient en péril la biodiversité et l’accessibilité du site.”On a constaté une détérioration de la berge”, explique Sophie Danlos, directrice de l’environnement pour le département.Dans un récent rapport environnemental sur le parc du Peuple de l’Herbe, qui abrite l’étang, l’agence Fox Consulting note que “la présence de nombreux cabanons […] est assez préjudiciable à l’expansion et à la présence pérenne des espèces floristiques et faunistiques”.”C’est un espace public qui a été progressivement privatisé avec la construction de murs de soutènement, de jardins privés, de clôtures”, avance également Mme Danlos.Carrière de sable désaffectée, le site d’une vingtaine d’hectares a été transformé en étang, alimenté par les eaux de la Seine mitoyenne et les nappes phréatiques. Dans les années 1960, d’anciens ouvriers de la carrière ont eu l’idée d’y bâtir des cabanons de pêche.Soutenus par des flotteurs ou des bouées, les chalets se sont sophistiqués au fil du temps pour devenir des lieux de villégiature prisés car proches de la capitale. On en dénombre aujourd’hui 37, sur la rive sud de l’étang.- “Havre de paix” -“C’est un havre de paix, un antidote contre le stress”, s’émerveille Alain Chambard, occupant d’un cabanon depuis une dizaine d’années, d’où il contemple bernaches et cygnes posés sur l’étang.”On ne peut pas s’attendre à un tel lieu à 30 km de Paris”, ajoute cet architecte de formation qui a acquis son chalet pour 30.000 euros et en a déboursé autant pour l’entretien et la rénovation.En découvrant le site, “on a eu l’impression d’avoir poussé une porte comme dans +Alice au Pays des Merveilles+”, se rappelle pour sa part Cécile Briard, jeune retraitée et propriétaire avec son mari d’une cabine depuis 2013.L’association de la Galiotte, dont la pétition pour sauver les chalets a recueilli près de 4.000 signatures, insiste sur la valeur patrimoniale des constructions.”C’est un très bel exemple d’architecture populaire avec un ensemble de maisons disparates, qui ont chacune leur caractère”, décrit son président, Emmanuel Soyer.Les occupants mettent aussi en avant la faible empreinte carbone de leurs habitations qui tirent leur énergie de panneaux solaires et d’éoliennes, sont équipées de toilettes sèches et consomment peu d’eau.Le profil socioprofessionnel des propriétaires est quant à lui très divers, assure M. Soyer: “Il y a aussi bien des ouvriers moldaves, attirés par le côté datcha de ces maisons en bois, que des cadres et des directeurs de laboratoire”.- Renaturation -Après l’enlèvement des chalets, le département souhaite renaturer la berge, indique Sophie Danlos. “On aura des plantations d’espèces adaptées pour maintenir les talus et profiter au développement de la biodiversité.”Des platelages (structures en planches) et des pontons d’observation doivent en outre permettre au public de “reprendre possession de cet espace” et doper la fréquentation du parc qui accueille déjà 600.000 visiteurs par an.Pour éviter le démantèlement, les occupants espèrent trouver un compromis.”On pourrait libérer les berges de l’occupation humaine en enlevant les appentis, pour la plupart en bois, tout en conservant les chalets qui ne gênent personne puisqu’ils sont sur l’eau”, suggère Emmanuel Soyer.L’association a aussi proposé de développer un projet éducatif et culturel en partenariat avec le conseil départemental.Mais le dialogue est rompu depuis fin 2022, le département reprochant la dégradation de l’état des parcelles.S’il reconnaît certains “comportements répréhensibles”, M. Soyer assure qu’il s’agit d’incidents isolés et que les cabanons sont bien entretenus.Face à la fermeté de la collectivité, les recours semblent toutefois limités. Les propriétaires des chalets ont en effet signé avec le département des conventions d’occupation de trois ans qui ne seront pas renouvelées en 2026.Certains d’entre eux anticipent, avec tristesse et amertume, la disparition imminente de leurs bungalows. “Si vous enlevez les cabanes, c’est juste un étang ordinaire”, soupire Alain Chambard.

En équilibre sur ses piolets et crampons, Clint Cook grimpe un énorme mur d’eau gelée dans un canyon d’Ouray, épicentre de l’escalade de glace en Amérique du Nord, de renommée mondiale, s’adonnant à une activité particulièrement menacée par le changement climatique.Face à l’avenir précaire de ce sport d’hiver, l’alpiniste peut compter sur un allié inattendu: la mine voisine, qui a accepté de céder une partie de son eau pour aider à construire les façades de cristal de ce village du Colorado, dans l’ouest des Etats-Unis.Cette décision a laissé le guide de haute montagne “bouche bée”. “Accéder à une nouvelle source d’eau change vraiment la donne, pour éviter de puiser dans les réserves de la ville”, explique à l’AFP le quadragénaire.  Niché au cœur des Rocheuses, à 2.400 mètres d’altitude, Ouray est célèbre auprès des montagnards du monde entier pour son parc à glace artificiel. Depuis 30 ans, le village a installé des tuyaux pour faire ruisseler l’eau sur les parois d’une gorge voisine en hiver. L’endroit se transforme alors en majestueux palais de glace, avec des dizaines de voies gelées à gravir.Mais entre 2000 et 2021, le Colorado a subi une méga-sécheresse, aggravée par le changement climatique. Le futur d’Ouray a alors semblé fragile: le village avait moins d’eau pour abreuver son parc, alors que la fréquentation a explosé pour atteindre 5.000 grimpeurs par hiver.- “Pas de douche !” -“Certains faisaient le tour de la ville en criant: +Ne prenez pas de douche ce soir! Nous avons besoin de cette eau dans le réservoir pour produire de la glace+”, raconte M. Cook. La mine a accepté de lui louer des millions de litres d’eau par an, qu’elle a le droit de pomper dans un cours d’eau local, pour un dollar symbolique. Grâce à cet accord, la structure aura “entre trois et cinq fois plus d’eau” pour fonctionner à partir de l’hiver prochain, selon son directeur Peter O’Neil. De quoi sécuriser son existence pour “les 25 prochaines années” et “la prochaine génération de grimpeurs sur glace”, espère le septuagénaire. Au printemps, la glace fond et l’eau retourne dans la nature.Avec le réchauffement climatique, les conditions idéales pour faire geler l’eau ruisselante, qui nécessitent plusieurs nuits d’affilée sous les -7°C, se raréfient. D’où l’importance de pouvoir ouvrir les robinets en grand lorsqu’elles se présentent.L’accord a été accueilli avec soulagement à Ouray. Car le tourisme lié à l’escalade de glace rapporte jusqu’à 18 millions de dollars par hiver aux hôtels et commerces de ce village de 900 habitants, qui se vante d’être la “Suisse de l’Amérique”.Jen Brinkley voyage quasiment chaque saison depuis la Californie pour s’y rendre.Lorsqu’elle a commencé à grimper il y a 30 ans, “on ne se demandait jamais: +Et s’il n’y avait pas de glace ?+”, raconte cette quinquagénaire. – “Gagnant-gagnant” -L’eau supplémentaire la rassure, car elle va permettre de produire davantage de colonnes de glace, ce qui évitera la surfréquentation parfois dangereuse sur certaines parois.”Avec plus de voies ouvertes, les gens peuvent se disperser et tout le monde peut avoir une chance de grimper”, se réjouit-elle.Cette alliance entre une industrie flanquée d’une image de pollueur et des amoureux de la montagne est un accord “gagnant-gagnant”, selon Brian Briggs, l’ex-patron de la mine qui a scellé le partenariat.L’entreprise avait droit à un surplus d’eau pour un “usage récréatif” qu’elle n’utilisait pas et souhaitait améliorer son “acceptabilité sociale”, explique-t-il. Ouray a été fondé au XIXe siècle pendant la “ruée vers l’argent” au Colorado, un passé symbolisé par une statue de mineur à l’entrée du village.Mais après la perte de vitesse de l’industrie dans la région, il fallait convaincre certains habitants réticents de rouvrir une mine d’argent, un minerai essentiel pour fabriquer des panneaux solaires. Après avoir vu son industrie polluer irrémédiablement le fleuve Ankobra au Ghana, M. Briggs estime qu’il vaut mieux exploiter le riche sous-sol américain.”Nous disposons de certaines des réglementations environnementales les plus strictes au monde”, argue l’ingénieur minier. “Pousser notre exploitation des minéraux vers d’autres pays est vraiment une mauvaise politique environnementale.”

Juché sur son radeau de fortune, Rafael Quispe se fraie un chemin entre meubles à la dérive et voitures englouties. Depuis deux mois, son village de Tipuani, niché au coeur d’une région aurifère de l’ouest de la Bolivie, est noyé sous les eaux. L’exploitation de mines d’or le long du fleuve qui traverse la municipalité de 7.500 habitants, combinée à des pluies inhabituelles, que les experts attribuent au changement climatique, est à l’origine de l’inondation du village. Jusqu’à 500 maisons ont été submergées depuis la mi-janvier, selon la municipalité, qui n’a signalé aucun blessé ni mort. Certaines rues sont même embourbées dans une eau verdâtre depuis plus longtemps, alors que les inondations se répètent depuis trois ans au moment de la saison des pluies qui va de novembre à avril. “Cette ville, si belle auparavant, est aujourd’hui un désastre”, se plaint Rafael Quispe, monté sur son radeau pour aller voir si le niveau de l’eau est enfin descendu dans sa maison de deux étages. La ruée vers l’or, dont le prix a augmenté de 260% en dix ans, est en partie responsable de la situation de ce village isolé, que l’on rejoint après avoir parcouru une trentaine de kilomètres sur une piste boueuse et rocailleuse ponctuée de tumultueux gués, parfois impossibles à franchir. En creusant avec leurs machines aux abords du Tipuani et en y déversant leurs déblais, les coopératives minières modifient le cours du fleuve, “ce qui entraîne des inondations”, explique à l’AFP Alfredo Zaconeta, chercheur au Centre d’études sur le travail et le développement agraire (Cedla).Selon les données de la municipalité, située au cœur de la région aurifère des Yungas, sur les contreforts des Andes, 92% de la population dépend d’activités liées à l’exploitation minière. Sinforiano Checa, un ancien mineur de 67 ans, vit sous une tente depuis que sa maison a été inondée il y a plus de deux mois. Ce qu’ont fait les coopératives “est un péché”, lâche-t-il, le souffle court. Atteint d’une grave silicose, une maladie pulmonaire causée par ses années de travail, il peine à trouver l’air, autant que les mots. Non loin, des cochons s’ébattent dans une rue boueuse.- “Le village peut disparaître” -“Tous les déblais ont fini dans le fleuve”, reconnaît auprès de l’AFP Rolando Vargas, président de la coopérative minière Chima, l’une des nombreuses que compte Tipuani, dont 14 travaillant dans le lit même du fleuve du même nom. “Cela ne date pas d’hier”, ajoute-t-il, assurant que sa coopérative a cessé la pratique il y a deux ans. S’il admet se sentir “un peu” responsable des inondations, il nuance aussitôt : “pas tant que ça” non plus.Après l’entretien avec l’AFP, il a été signalé comme disparu. Sa camionnette a été retrouvée emportée par le fleuve, selon les informations partagées par sa famille sur les réseaux sociaux.À Chima, un hameau situé à une vingtaine de minutes en 4×4 de Tipuani, les enfants s’éclaboussent et font du vélo dans les eaux polluées entourant les maisons et leur école. Celle-ci est fermée depuis la rentrée en février et les cours ont lieu en ligne pour les enfants disposant d’une connexion internet, souvent faible, et d’un ordinateur.”Le village peut disparaître, mais nous devons continuer à travailler. De quoi allons-nous vivre si nous ne travaillons pas ?”, clame Manuel Barahona, un habitant de 63 ans dont la maison est également sous les eaux.”C’est vraiment problématique. Ma maison est sous l’eau depuis un an et personne ne dit rien”, se plaint non loin Marco Anibarro, 54 ans. Comme de nombreux autres mineurs, il a dû louer une chambre dans une zone non inondée, tandis que sa famille a quitté le village.Aux dégâts environnementaux provoqués par l’intense activité minière s’ajoutent les effets du changement climatique.Les pluies de janvier ont été les plus intenses de ce mois au moins depuis 2012, selon le Service national de météorologie et d’hydrologie (Senamhi). “C’est totalement anormal”, car le pays traverse le phénomène La Niña, qui devrait entraîner moins de précipitations, souligne Lucia Walper, responsable de l’unité de prévisions de l’organisation.L’experte affirme que les incendies forestiers de l’an dernier dans le département de Santa Cruz, dans l’est du pays, les plus dévastateurs jamais enregistrés en Bolivie, avec plus de dix millions d’hectares ravagés, “ont eu des répercussions directes” dans la région de Tipuani.Le manque de végétation ne retenant plus les nuages, ceux-ci atteignent désormais les contreforts des Andes, explique-t-elle.La Bolivie est l’un des dix pays les plus exposés au changement climatique, selon l’indice mondial des risques climatiques 2021 compilé par le groupe de défense Germanwatch. 

Loin du centre de Lima, sur les collines arides de la capitale péruvienne, la réalité du désert s’impose. Ici, s’entassent des milliers de personnes pour qui l’eau courante est un rêve: elles doivent être livrées chaque semaine par camion-citerne.”Nous avons des douleurs d’estomac, des migraines. Au fond du réservoir, il y a des larves”, décrit avec dépit Catalina Ñaupa, une habitante de 59 ans du quartier populaire de San Juan de Miraflores.La capitale péruvienne, avec plus de 10 millions d’habitants, est connue pour être la deuxième plus grande ville au monde dans un désert, après Le Caire.Bordée par l’océan Pacifique d’un côté et les Andes de l’autre, elle est traversée par trois cours d’eau, et dispose d’une nappe phréatique. Mais sa pluviométrie est particulièrement faible.Plus de 635.000 personnes y vivent sans accès à l’eau courante, selon une enquête de l’Institut national de statistique et d’informatique péruvien.Comme Mme Ñaupa, beaucoup vivent dans des quartiers informels sur les hauteurs de la ville, où les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau ne sont jamais parvenus. Un camion-citerne leur livre de l’eau gratuitement chaque semaine, parfois moins souvent. Stockée dans de grands bidons le long de chemins poussiéreux, elle peut vite représenter un risque sanitaire.”L’hiver, (le camion) ne monte pas jusqu’ici, car avec la boue il y a beaucoup d’accidents”, explique Catalina Ñaupa, qui dit laver ses vêtements une fois par semaine, voire tous les quinze jours pour que ses réserves “tiennent jusqu’à la prochaine distribution”.”Nous distribuons 1 mètre cube (1.000 litres) d’eau par famille chaque semaine”, indique Nicolas Reyes, chargé de la distribution de l’eau pour Sedapal, l’organisme métropolitain de gestion de la ressource. Cela représente une trentaine de litres par jour et par personne. Selon l’ONU, un accès à l’eau suffisant correspond à une fourchette de 50 à 100 litres par jour et par personne.- Accès inégal -“Chaque année, Sedapal craint de devoir rationner l’accès en attendant que les barrages se remplissent” avec la saison des pluies, note auprès de l’AFP Jérémy Robert, chercheur à l’Institut français de recherche pour le développement (IRD).”Le changement climatique affecte les réserves d’eau dans les montagnes et réduit le débit des rivières”, analyse Antonio Ioris, professeur de géographie à l’Université de Cardiff. Mais selon lui, le problème n’est pas tant le manque de ressource. “La question de l’accès à l’eau, c’est celle de la faible importance donnée aux populations pauvres”, affirme-t-il. “La situation dans la périphérie de Lima résulte non seulement d’un manque de planification et d’investissement urbains, mais aussi de difficultés dans les zones rurales qui entraînent une migration forcée vers la capitale”, développe le professeur, spécialiste des liens entre populations et environnement en Amérique latine. Au bord des pistes en terre qui serpentent à travers les collines de Lima, des escaliers en béton mènent aux zones les plus reculées, là ou les camion-citernes ne peuvent même plus accéder. Les habitants doivent alors se débrouiller pour s’approvisionner en eau par eux-mêmes. Un accès à la ressource qu’ils doivent payer, en moyenne 6 fois plus par mètre cube que les foyers reliés au réseau, selon la Direction nationale des services d’assainissement (Sunass). Sur les hauteurs de San Juan de Miraflores, dans le quartier de La Nueva Rinconada, se dresse le “mur de la honte”, long d’une dizaine de kilomètres, érigé par le quartier riche voisin pour éviter l’entrée des populations pauvres.A travers les fissures du béton, on aperçoit la végétation luxuriante de Santiago de Surco, l’un des districts de Lima où la consommation d’eau est la plus importante : 200 litres par jour et par personne, selon Sedapal”Surco, on a l’impression que c’est un autre monde”, commente Cristel Mejia, présidente de la soupe populaire Ollas Empoderadas. On s’y repose à l’ombre des arbres et les trottoirs sont plantés de gazon. Le tout “arrosé avec de l’eau potable”, souligne le chercheur Jérémy Robert.