A Paris, une mode masculine tout en élégance et confort
La semaine de la mode masculine de Paris, qui s’achève dimanche, a célébré à travers des collections automne-hiver 2025-2026 le retour à une certaine forme d’élégance et la recherche de confort, le tout teinté de revendications politiques.- “Néo-dandy” -“Il y a une volonté de retour à une forme d’élégance. Pas mal de marques ont poussé un peu cette figure de +néo-dandy+. On veut recréer cette sorte d’homme qui veut s’habiller et qui veut bien s’habiller”, décrypte pour l’AFP Adrien Communier, chef de rubrique mode pour la revue GQ France.Le costume est partout: en “mix and match” et très ample chez AMI, dans un style qui n’est pas sans rappeler celui des étudiants anglais de Cambridge, en velours chez Hermès, avec des inspirations des années 1970 chez Amiri et latinos chez Willy Chavarria, ou plus strict chez Egonlab.Le maître en la matière reste Kim Jones, qui a présenté chez Dior Homme une collection – peut-être la dernière – très graphique et épurée, avec des costumes inspirés des archives de Monsieur Dior qui allongent la silhouette.Chez Louis Vuitton, Pharrell Williams et Nigo ont également proposé une collection mêlant les codes du streetwear qui leur sont chers à ceux du dandysme, avec notamment des ensembles de costume associés à des bombers, des blousons en cuir ou encore des blousons Teddy.- Du confort encore et toujours -“Face à cette évolution du costume, il y a quand même beaucoup de choses très confortables”, souligne Adrien Communier.Entre vêtements amples et matières moelleuses, à l’instar de Yohji Yamamoto qui a présenté une série de grosses vestes matelassées assorties aux pantalons, il y a “comme une volonté de s’emmitoufler”, insiste le spécialiste. Le “layering” (superposition de plusieurs couches, NDLR) est par ailleurs toujours de mise, que ce soit chez Yamamoto, SuperKid, Hermès, Kolor, ou encore Auralee, qui va jusqu’à superposer ses robes en mailles sur des pulls en laine aux manches XXL. Chez 3.Paradis, le Français Emeric Tchatchoua a poussé le confort à l’extrême avec des doudounes taillées comme dans des couettes et des oreillers.- Le pantalon se resserre -Si les pantalons sont toujours en grande partie amples et fluides, avec encore beaucoup de bermudas baggy qui illustrent le revival des années 2000, le pantalon se resserre et se raccourcit progressivement, comme chez Dior. “A mon avis, on revient à quelque chose qui va être fortement inspiré des années 2010”, largement dominées par les pantalons slim, explique Adrien Communier.- Des touches de couleur -Saison hivernale oblige, les collections se sont largement déclinées dans une palette de couleurs sombres, avec toujours du marron, beaucoup de kaki, du taupe, mais aussi du beige ou du crème.Quelques touches de couleur ont néanmoins émergées ici ou là : du rose poudré de Dior au rose bonbon de Vuitton et Kenzo, du rouge, du bleu et du jaune chez Bluemarble, ou encore du jaune chez AMI.- Des défilés politiques -L’actualité s’est également invitée sur les podiums. Pour son premier défilé à Paris, le Californien Willy Chavarria s’est illustré avec un défilé coloré et politisé, émaillé de références au film “Emilia Perez”, portée par une actrice transgenre et en pole position pour les Oscars, et au discours pro-LGBT de l’évêque de Washington face au président américain Donald Trump.Le milieu de la mode a “peur” de ce dernier et n’ose pas se dresser contre lui par crainte de représailles commerciales, a déclaré devant la presse le créateur belge Walter Van Beirendonck à l’issue de son défilé.Il a présenté un show futuriste avec des mannequins arborant des vestes portant des badges “peace, not war” sur la chanson “Give Peace a Chance” de John Lennon et Yoko Ono.” C’est horrible ce qu’il se passe dans le monde en ce moment”, a déploré le Belge de 67 ans, estimant qu’il y avait “trop de guerres, trop d’extrême droite”.
