A peine entrée dans les Catacombes de Paris, la centaine de personnes qui attendait dehors à l’ombre des arbres range casquettes, lunettes de soleil et éventails pour laisser place aux pulls et aux vestes, espérant en ces lieux souterrains échapper à la touffeur ambiante.Les visiteurs les moins couverts se tiennent les bras pour tenter de se réchauffer. Beatriz, elle, avait anticipé la fraîcheur des anciennes galeries et carrières souterraines. “J’avais visité la Citerne Basilique à Istanbul (une gigantesque citerne souterraine de l’époque byzantine, NDLR) et il faisait très froid. Donc aujourd’hui, je savais et j’ai pris ma veste”, explique la quadragénaire originaire d’Argentine, qui ne souhaite pas donner son patronyme.Le site, situé sous la place Denfert-Rochereau (14e arrondissement), affiche complet ce mardi après-midi. Elle accueille, parmi ses milliers de visiteurs quotidiens, “beaucoup de touristes étrangers” et “certains tentent en vain leur chance à la billetterie, espérant des désistements de réservations en ligne”, indique à l’AFP une agente d’accueil.- Quatorze degrés -Une fois à l’intérieur du célèbre site, construit dans d’anciennes carrières souterraines transformées au XVIIIe siècle pour se muer en ossuaire municipal, outre l’obscurité, les ossements et les gouttes d’eau tombant du plafond, c’est la température ambiante qui saisit le visiteur. A quatorze degrés, elle est un argument de visite pour certains, une bonne surprise pour d’autres.”Avec cette chaleur, c’est un jour parfait pour descendre 20 mètres sous terre”, plaisante Carl, 77 ans, qui ne souhaite pas non plus donner son nom de famille. Le retraité allemand en visite à Paris “privilégie les lieux clos” comme celui-ci où la fraîcheur “n’enlève rien à l’expérience d’être dans ce lieu si particulier”. Un peu plus loin, dans le long couloir de pierre faiblement illuminé par une rangée de lampadaires muraux, Nicholas, 42 ans, se montre ravi “d’avoir un lieu un peu plus frais où aller” en plein mois d’août. Amusé par le contraste des shorts et des sandales avec les gilets, voire les manteaux, que portent les autres visiteurs, l’homme originaire de Bristol, en Angleterre, tenait absolument à découvrir ce “lieu unique et inhabituel”, au même titre que “la cathédrale Notre-Dame, le Louvre et la Tour Eiffel” durant son séjour dans la capitale. “C’est un lieu que les touristes aiment et veulent vraiment visiter. Qu’il fasse beau ou qu’il pleuve, il y a toujours énormément de monde”, observe une autre agent d’accueil en fin de parcours. Passé l’effervescence de l’été, les Catacombes fermeront leurs portes au grand public durant plusieurs mois à partir de l’automne 2025 pour d’importants travaux d’entretien et de conservation, débutés en 2023 et qui doivent s’étaler jusqu’au printemps 2026. Le parcours doit être modernisé et une nouvelle scénographie est prévue.

Sur un mur de granit, plus de 4.000 noms de militaires à consonance anglo-saxonne: à Taïwan, un mémorial construit sur le site d’un ancien camp japonais rend hommage à des prisonniers de guerre longtemps oubliés.Le mémorial des prisonniers de guerre de Taïwan, situé sur le site de Kinkaseki (appelé localement Jinguashi) à une trentaine de kilomètres à l’est de Taipei, était l’un des douze camps gérés par le Japon sur l’île qu’il a gouvernée de 1895 jusqu’à sa défaite en 1945.Selon Michael Hurst, un historien militaire amateur canadien basé à Taipei, peu de choses étaient connues sur les camps de prisonniers de guerre pendant des décennies.De nombreux survivants avaient refusé de parler, et les musées ainsi que les universitaires avaient passé sous silence “les horreurs” commises à Taïwan, a déclaré M. Hurst à l’AFP.A partir de 1942, plus de 4.300 militaires alliés capturés sur les champs de bataille d’Asie du Sud-Est ont été envoyés à Taïwan dans des “bateaux de l’enfer” japonais.La plupart étaient Américains ou Britanniques, mais il y avait aussi des Australiens, des Néerlandais, des Canadiens et des Néo-Zélandais.A la fin de la guerre, 430 hommes étaient morts de malnutrition, de maladie, de surmenage et de torture.- “L’un des pires camps” -Les conditions des camps taïwanais ont longtemps été éclipsées par le “chemin de fer de la mort” japonais entre la Birmanie et la Thaïlande, rendu “célèbre” à la fin des années 1950 par le film “Le Pont de la rivière Kwaï”Mais à mesure que les récits sur Kinkaseki ont commencé à émerger, le camp est devenu “connu comme l’un des pires camps de prisonniers de guerre de toute l’Asie”, affirme M. Hurst.Le père de la cinéaste canadienne Anne Wheeler, médecin de profession, figurait parmi les plus de 1.100 prisonniers de guerre détenus à Kinkaseki.Elle et ses frères aînés “ont grandi sans rien savoir” des épreuves endurées par leur père.Dans ce camp, les hommes étaient contraints de travailler dans une mine de cuivre. Après la mort de son père en 1963, Mme Wheeler a découvert ses journaux intimes et les a adaptés dans le documentaire “A War Story”.Lorsque son père est arrivé à Kinkaseki, Mme Wheeler a déclaré que les hommes qui s’y trouvaient “étaient déjà affamés et surmenés, et souffraient de nombreuses blessures liées au travail dans les mines”.Ils tombaient également malades, atteints de “béribéri, de paludisme, de dysenterie, et le nombre de décès augmentait rapidement”.Ben Wheeler, spécialiste de médecine tropicale jusque là affecté à Singapour, devait faire preuve d'” inventivité” avec les ressources rudimentaires dont il disposait pour soigner ses camarades prisonniers.Les appendices et les amygdales enflammés, par exemple, devaient être retirés sans anesthésie à l’aide d’une lame de rasoir, car “c’était tout ce dont il disposait”, explique-t-elle.- “Jamais étudié” -Quatre-vingts ans après la capitulation du Japon, les anciens prisonniers de guerre détenus à Taïwan sont tous décédés, et il ne reste que peu de traces physiques des camps.A 77 ans, M. Hurst continue de faire vivre leur histoire à travers une association mémorielle et des visites guidées.Son livre “Never Forgotten” s’appuie sur des entretiens avec plus de 500 vétérans, ainsi que des journaux intimes et des correspondances.Un poteau qui tenait autrefois un portail, et le pan d’un mur sont tout ce qui reste aujourd’hui du camp de Kinkaseki, entouré de collines verdoyantes et vallonnées, dans un quartier résidentiel de Jinguashi.Le jour où l’AFP s’est rendue sur place, une Taïwanaise participant à une visite avec M. Hurst a déclaré qu’elle n’avait “jamais étudié” cette partie de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à l’école.C’est pourtant “très important, car cela fait partie de l’histoire de Taïwan”, a déclaré cette femme de 40 ans.M. Hurst reçoit encore des courriels de familles de prisonniers de guerre cherchant à savoir ce qui est arrivé à leurs proches.”Ils savaient ce qu’ils avaient enduré, et ils savaient que personne d’autre ne le savait”, indique-t-il, expliquant que beaucoup ont gardé leur traumatisme pour eux pendant des années.