Enfouis dans la terre des vignes, ces plants font rarement parler d’eux: les porte-greffe, qui équipent quasiment tous les ceps depuis la vieille épidémie de phylloxéra, font désormais partie de l’arsenal des chercheurs dans la course infernale contre le réchauffement climatique.Sur le campus de l’institut Inrae près de Bordeaux, des alignements de porte-greffe grandissent sous serre. Une nouvelle piste pour que perdure la viticulture, qui compte plus de 2.500 ans d’histoire en France et représente les deux tiers de son excédent agroalimentaire.De premières variétés de raisin résistantes ont été mises au point, mais elles ne correspondent pas forcément à tous les terroirs. Agir sur le porte-greffe contourne le problème: on ne touche pas au précieux cépage.Il est comme le doubleur de voix d’un acteur, dit Elisa Marguerit, enseignante chercheuse à Bordeaux Sciences Agro: “ce n’est pas de lui dont on parle le plus, il est dans l’ombre, mais il a un effet” manifeste sur la production.Le porte-greffe forme le système racinaire du pied de vigne, sa partie souterraine, sur laquelle est greffé le cépage, la partie aérienne, qui porte les grappes.Ces plants ont été déployés au 19e siècle dans les vignes françaises pour leur capacité à résister au puceron phylloxéra. Aujourd’hui encore ils sont là, car le fameux ravageur “est toujours présent”, rappelle la scientifique.A Bordeaux, les chercheurs étudient les performances face à la sécheresse des 30 types disponibles en France, et de 25 étrangers (italien, hongrois…), chacun associé à cinq grands cépages français.”C’est un exemple ancien de lutte biologique, une belle invention qui limite l’utilisation de produits chimiques”, souligne Kees van Leeuwen, professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro: “un porte-greffe qui résiste bien à la sécheresse n’a pas besoin d’être irrigué, celui qui assimile bien les minéraux a moins besoin d’être fertilisé”.Alors que le réchauffement s’accélère, la recherche explore tous azimuts, car il n’y a pas de solution unique. Sur le campus, on teste par exemple le “vitivoltaïsme”: quel impact sur le rendement et la qualité des vignes de l’ombre de panneaux solaires plantés à 5 m du sol?Les chercheurs misent aussi sur la vinification, une fois le raisin récolté, pour tenter de garder aux vins le style qui fait leur réputation.- Inconnue post-deux degrés -“Le réchauffement modifie les équilibres sensoriels, les vins sont plus riches en alcool, moins frais, moins élégants”, explique Alexandre Pons, chercheur oenologue pour le groupe Oeneo, détaché à l’université de Bordeaux.Pour les vins de Bordeaux, on “passe d’un style de fruits frais à un modèle plus de fruit confituré”, “vers ce que l’on a l’habitude d’observer dans la Napa Valley en Californie, au climat historiquement plus chaud”.Les consommateurs apprécient peu ce changement, souligne-t-il. “La typicité – le lien entre le produit et son terroir – est une notion très importante en oenologie. C’est aussi un élément de valorisation” du vin.Dans ses outils, le vigneron dispose de nouvelles levures, sélectionnées sur des baies de raisin et permettant, en plus de transformer les sucres en alcool, de rapporter l’acidité perdue.Un vin issu de raisin trop mûr a aussi un moindre potentiel de garde. D’où l’importance de maîtriser l’oxygénation: “on a démontré dans des travaux récents que le bouchon joue un rôle très net sur la capacité du vin à préserver sa fraîcheur au cours du vieillissement en bouteille”, dit M. Pons.”Des innovations et des solutions existent déjà, dans les labos et chez les viticulteurs, et permettent d’envisager que l’on puisse s’adapter dans la plupart des vignobles”, souligne Jean-Marc Touzard, directeur de recherche Inrae qui a coanimé le vaste projet Laccave, réunissant l’écosystème des sciences et du vin.Mais “ce n’est jouable que si l’on arrive à stabiliser le climat le plus tôt possible”, s’empresse-t-il d’ajouter: au-delà de +2°C par rapport à l’ère préindustrielle, “on ne sait plus quoi dire. Si on est sur un scénario à la Trump à +4°C à la fin du siècle au niveau mondial, on a trop d’instabilité pour construire une viticulture telle qu’on la connaît”.Cet été, sur les parcelles du campus bordelais, les thermomètres ont mesuré jusqu’à 52,4°C sur la peau des raisins.

Enfouis dans la terre des vignes, ces plants font rarement parler d’eux: les porte-greffe, qui équipent quasiment tous les ceps depuis la vieille épidémie de phylloxéra, font désormais partie de l’arsenal des chercheurs dans la course infernale contre le réchauffement climatique.Sur le campus de l’institut Inrae près de Bordeaux, des alignements de porte-greffe grandissent sous serre. Une nouvelle piste pour que perdure la viticulture, qui compte plus de 2.500 ans d’histoire en France et représente les deux tiers de son excédent agroalimentaire.De premières variétés de raisin résistantes ont été mises au point, mais elles ne correspondent pas forcément à tous les terroirs. Agir sur le porte-greffe contourne le problème: on ne touche pas au précieux cépage.Il est comme le doubleur de voix d’un acteur, dit Elisa Marguerit, enseignante chercheuse à Bordeaux Sciences Agro: “ce n’est pas de lui dont on parle le plus, il est dans l’ombre, mais il a un effet” manifeste sur la production.Le porte-greffe forme le système racinaire du pied de vigne, sa partie souterraine, sur laquelle est greffé le cépage, la partie aérienne, qui porte les grappes.Ces plants ont été déployés au 19e siècle dans les vignes françaises pour leur capacité à résister au puceron phylloxéra. Aujourd’hui encore ils sont là, car le fameux ravageur “est toujours présent”, rappelle la scientifique.A Bordeaux, les chercheurs étudient les performances face à la sécheresse des 30 types disponibles en France, et de 25 étrangers (italien, hongrois…), chacun associé à cinq grands cépages français.”C’est un exemple ancien de lutte biologique, une belle invention qui limite l’utilisation de produits chimiques”, souligne Kees van Leeuwen, professeur de viticulture à Bordeaux Sciences Agro: “un porte-greffe qui résiste bien à la sécheresse n’a pas besoin d’être irrigué, celui qui assimile bien les minéraux a moins besoin d’être fertilisé”.Alors que le réchauffement s’accélère, la recherche explore tous azimuts, car il n’y a pas de solution unique. Sur le campus, on teste par exemple le “vitivoltaïsme”: quel impact sur le rendement et la qualité des vignes de l’ombre de panneaux solaires plantés à 5 m du sol?Les chercheurs misent aussi sur la vinification, une fois le raisin récolté, pour tenter de garder aux vins le style qui fait leur réputation.- Inconnue post-deux degrés -“Le réchauffement modifie les équilibres sensoriels, les vins sont plus riches en alcool, moins frais, moins élégants”, explique Alexandre Pons, chercheur oenologue pour le groupe Oeneo, détaché à l’université de Bordeaux.Pour les vins de Bordeaux, on “passe d’un style de fruits frais à un modèle plus de fruit confituré”, “vers ce que l’on a l’habitude d’observer dans la Napa Valley en Californie, au climat historiquement plus chaud”.Les consommateurs apprécient peu ce changement, souligne-t-il. “La typicité – le lien entre le produit et son terroir – est une notion très importante en oenologie. C’est aussi un élément de valorisation” du vin.Dans ses outils, le vigneron dispose de nouvelles levures, sélectionnées sur des baies de raisin et permettant, en plus de transformer les sucres en alcool, de rapporter l’acidité perdue.Un vin issu de raisin trop mûr a aussi un moindre potentiel de garde. D’où l’importance de maîtriser l’oxygénation: “on a démontré dans des travaux récents que le bouchon joue un rôle très net sur la capacité du vin à préserver sa fraîcheur au cours du vieillissement en bouteille”, dit M. Pons.”Des innovations et des solutions existent déjà, dans les labos et chez les viticulteurs, et permettent d’envisager que l’on puisse s’adapter dans la plupart des vignobles”, souligne Jean-Marc Touzard, directeur de recherche Inrae qui a coanimé le vaste projet Laccave, réunissant l’écosystème des sciences et du vin.Mais “ce n’est jouable que si l’on arrive à stabiliser le climat le plus tôt possible”, s’empresse-t-il d’ajouter: au-delà de +2°C par rapport à l’ère préindustrielle, “on ne sait plus quoi dire. Si on est sur un scénario à la Trump à +4°C à la fin du siècle au niveau mondial, on a trop d’instabilité pour construire une viticulture telle qu’on la connaît”.Cet été, sur les parcelles du campus bordelais, les thermomètres ont mesuré jusqu’à 52,4°C sur la peau des raisins.

Les ventes de Perrier sous l’appellation “eau minérale naturelle” devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages? Un tribunal français rend sa décision mardi, énième rebondissement d’un feuilleton de deux ans.”Les juges ont l’occasion de rappeler une évidence: une eau vendue comme eau minérale naturelle doit être… naturelle et originellement pure”, selon Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association française de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui avait saisi le tribunal de Nanterre (région parisienne) en référé au printemps.L’association argue que la microfiltration utilisée par le groupe sur ses eaux fait que celles-ci ne peuvent plus prétendre à l’appellation “eau minérale naturelle”, et demande une “interdiction de commercialisation” et “la cessation des tromperies”. Son avocat, Me Alexis Macchetto, était allé jusqu’à dire qu’il existait “un risque réel pour le consommateur”.Nestlé Waters & Premium Beverages, qui produit en France les eaux Perrier, Vittel, Contrex ou encore Hépar, conteste “fermement” les demandes d’UFC-Que Choisir, “notamment les allégations mettant en cause la sécurité alimentaire des produits”.”Toutes nos eaux” sont consommables “en toute sécurité”, assène depuis deux ans le groupe suisse, au cœur d’un scandale après qu’il a admis, début 2024 sous le coup de plusieurs enquêtes de presse, avoir utilisé par le passé des traitements interdits (charbon, UV) pour ses eaux.- Commercialisation “trompeuse”? -Ils ont été depuis remplacés par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a été contestée, l’eau minérale naturelle ne pouvant faire l’objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques, sauf exception pour retirer du fer ou du manganèse considérés comme nocifs.Le groupe affirme l’avoir fait dans le cadre d’un plan de transformation validé par le gouvernement français en 2023.Depuis, les autorités sanitaires ont estimé que cette microfiltration à 0,2 micron modifiait le microbisme de l’eau, poussant le groupe, sous injonction préfectorale, à la remplacer par une microfiltration à 0,45 micron.Si Nestlé Waters affirme que ce degré de microfiltration a été validé par les autorités, il a dû déposer de nouvelles demandes d’autorisation préfectorale pour exploiter ses forages et commercialiser sous l’appellation eau minérale naturelle.Alors que les préfets n’ont toujours pas rendu leur décision, UFC-Que Choisir affirme que la commercialisation actuelle est “trompeuse”.Nestlé Waters s’en défend, soulignant la mise en place depuis juin, indépendamment de la procédure judiciaire, d’une “vaste” campagne de communication dans les supermarchés et la presse, affirmant bien que les eaux Perrier, Contrex et Hépar “sont susceptibles” de ne pas être minérales naturelles selon “l’analyse par l’État de leur microfiltration”.- Pas d’impact sur les ventes -Dans l’immédiat, cette campagne ne semble pas avoir eu d’impact sur les ventes. Sur les bouteilles Perrier classiques, “le nombre de foyers acheteurs est resté stable”, souligne l’entreprise à l’AFP, précisant qu’elle vend toute sa production. Sur le dernier trimestre, avec une météo propice à la consommation d’eau, les ventes sont “même en croissance”.En revanche, la production des bouteilles bleues de Perrier fines bulles a reculé puisque des forages ont été suspendus depuis le début du scandale, et le groupe reconnaît que les ventes ont mécaniquement baissé.Une autre campagne de communication a été lancée ces dernières semaines, cette fois par les concurrents français de Nestlé Waters réunis dans la Maison des eaux minérales naturelles.”L’appellation eau minérale naturelle se mérite”, affirme le syndicat qui rassemble Danone (Evian, Badoit, Salvetat, Volvic) avec des plus petits acteurs (Wattwiller, Mont-Roucous, Eau neuve, Bonneval).Pour eux, la réglementation, dont Nestlé Waters a demandé une clarification, est limpide. “Nous partageons une responsabilité commune: protéger la pureté originelle. Sans traitement. Sans compromis”. C’est-à-dire avec une microfiltration à 0,45 micron réservée au retrait du fer ou du manganèse, ce qui n’est pas le cas pour les filtres utilisés par Nestlé Waters dans le cadre des demandes d’autorisation en cours.

Les ventes de Perrier sous l’appellation “eau minérale naturelle” devront-elles être suspendues le temps que Nestlé Waters obtienne une nouvelle autorisation pour exploiter ses forages? Un tribunal français rend sa décision mardi, énième rebondissement d’un feuilleton de deux ans.”Les juges ont l’occasion de rappeler une évidence: une eau vendue comme eau minérale naturelle doit être… naturelle et originellement pure”, selon Marie-Amandine Stévenin, présidente de l’association française de défense des consommateurs UFC-Que Choisir, qui avait saisi le tribunal de Nanterre (région parisienne) en référé au printemps.L’association argue que la microfiltration utilisée par le groupe sur ses eaux fait que celles-ci ne peuvent plus prétendre à l’appellation “eau minérale naturelle”, et demande une “interdiction de commercialisation” et “la cessation des tromperies”. Son avocat, Me Alexis Macchetto, était allé jusqu’à dire qu’il existait “un risque réel pour le consommateur”.Nestlé Waters & Premium Beverages, qui produit en France les eaux Perrier, Vittel, Contrex ou encore Hépar, conteste “fermement” les demandes d’UFC-Que Choisir, “notamment les allégations mettant en cause la sécurité alimentaire des produits”.”Toutes nos eaux” sont consommables “en toute sécurité”, assène depuis deux ans le groupe suisse, au cœur d’un scandale après qu’il a admis, début 2024 sous le coup de plusieurs enquêtes de presse, avoir utilisé par le passé des traitements interdits (charbon, UV) pour ses eaux.- Commercialisation “trompeuse”? -Ils ont été depuis remplacés par une microfiltration à 0,2 micron dont la légalité a été contestée, l’eau minérale naturelle ne pouvant faire l’objet de désinfection ou traitement de nature à modifier ses caractéristiques, sauf exception pour retirer du fer ou du manganèse considérés comme nocifs.Le groupe affirme l’avoir fait dans le cadre d’un plan de transformation validé par le gouvernement français en 2023.Depuis, les autorités sanitaires ont estimé que cette microfiltration à 0,2 micron modifiait le microbisme de l’eau, poussant le groupe, sous injonction préfectorale, à la remplacer par une microfiltration à 0,45 micron.Si Nestlé Waters affirme que ce degré de microfiltration a été validé par les autorités, il a dû déposer de nouvelles demandes d’autorisation préfectorale pour exploiter ses forages et commercialiser sous l’appellation eau minérale naturelle.Alors que les préfets n’ont toujours pas rendu leur décision, UFC-Que Choisir affirme que la commercialisation actuelle est “trompeuse”.Nestlé Waters s’en défend, soulignant la mise en place depuis juin, indépendamment de la procédure judiciaire, d’une “vaste” campagne de communication dans les supermarchés et la presse, affirmant bien que les eaux Perrier, Contrex et Hépar “sont susceptibles” de ne pas être minérales naturelles selon “l’analyse par l’État de leur microfiltration”.- Pas d’impact sur les ventes -Dans l’immédiat, cette campagne ne semble pas avoir eu d’impact sur les ventes. Sur les bouteilles Perrier classiques, “le nombre de foyers acheteurs est resté stable”, souligne l’entreprise à l’AFP, précisant qu’elle vend toute sa production. Sur le dernier trimestre, avec une météo propice à la consommation d’eau, les ventes sont “même en croissance”.En revanche, la production des bouteilles bleues de Perrier fines bulles a reculé puisque des forages ont été suspendus depuis le début du scandale, et le groupe reconnaît que les ventes ont mécaniquement baissé.Une autre campagne de communication a été lancée ces dernières semaines, cette fois par les concurrents français de Nestlé Waters réunis dans la Maison des eaux minérales naturelles.”L’appellation eau minérale naturelle se mérite”, affirme le syndicat qui rassemble Danone (Evian, Badoit, Salvetat, Volvic) avec des plus petits acteurs (Wattwiller, Mont-Roucous, Eau neuve, Bonneval).Pour eux, la réglementation, dont Nestlé Waters a demandé une clarification, est limpide. “Nous partageons une responsabilité commune: protéger la pureté originelle. Sans traitement. Sans compromis”. C’est-à-dire avec une microfiltration à 0,45 micron réservée au retrait du fer ou du manganèse, ce qui n’est pas le cas pour les filtres utilisés par Nestlé Waters dans le cadre des demandes d’autorisation en cours.